我刚写完一篇文章，供参考
论天文摄影的暴光
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（修改稿。由于有很多个人观点，如有问题请指正）
天文摄影？黑夜里能有什么值得拍的？
天文摄影还不容易？跑不出常规摄影的范畴，暴光加大不就成了？
其实，天文摄影就是普通摄影的延伸，只不过由于被摄物体具有很多极端的特性，比如暗弱的
光线、点光源，极大的反差等，使得某些问题，比如暴光，变得复杂起来。
实际上，天文摄影同样涉及胶卷选择、相机与镜头的选用、跟踪等等因素。而其中非常重要的
一环，就是暴光量的确定。
传统摄影，被摄物体亮度高，快门时间短，暴光用机内的各种测光表即可。而天文摄影的被摄
物体往往太暗，大部分场合下测光系统不好用，暴光时间可能长达数十分钟甚至数小时，因此
需要用经验估计暴光。很多人在暴光量这个问题很犹豫：我到底暴光10分钟？还是20分钟？到
底应该用多大光圈？多高的胶片速度？
当然，你可以说：光圈越大越好、胶片的感光度越高越好、暴光时间越长越好，但实际上，这
些参数的增加都有代价。光圈越大则镜头/望远镜越贵（在性同镜头下，选择越大光圈成像效越
果差）；胶片的感光度高不仅价格贵而且颗粒大；暴光时间长不仅费时而且造成不稳定因素。
暴光时间长，等候的时间就长，出片率就低，因此也是一个很大的开销。因此，总有个经济性
和可实现性的限制。由于我们都趋向于用最小的努力、花最少的成本把事情做好，因此，只有
我们掌握了暴光量规律，就能心中有数，可以更好的在各种暴光因素下做出权衡。
以下讨论主要围绕暴光的主题进行讨论，主要适用于负片，拍摄反转片或用CCD时也可供参考。
第一部分，基本概念
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一、暴光值
暴光值一般用EV值来表示，即英文Exposure Value的缩写。暴光值表明光圈与快门的一个组合，
因此只与光圈与快门有关，与其他任何量（如胶卷速度、物体亮度）无关。EV值越大暴光量越
小，EV值差1，暴光量相差1倍，或叫差1档。EV值为0时，表示相对光圈为f1.0快门为1秒的暴光
量。注意：相对光圈为f2实际上比f1小了两档（f1与f1.4或f1.4与f2为1档）。类似，快门速度
从1秒增加到2秒，表示增加了1倍的暴光量，即一档。由于档的概念为对数关系，因此，10档相
当于1024倍（2的10次方，或粗略地说，1000倍）。在阳光下，胶卷选用ISO100，一般用f16和
1/125秒的组合，这时的EV值为15。对于天文摄影，如果用f2.8暴光20分钟，则EV值为-7。
二、暴光量
是指物体/天体在一定的暴光参数情况下（EV、ISO值等）对底片暴光程度（密度）的贡献。暴
光量越大，底片密度也越大。请注意，按照我这种定义，暴光量并非仅仅是对光子数量/能量的
衡量，而是也衡量了胶片对光的响应，也包括以后对胶片的处理冲洗特性，比如如迫冲。
（这会有不同意见的。按照传统的定义，暴光量 = 暴光量强度×暴光时间）
暴光量与EV值有直接依赖关系（由于EV值是对数的，因此不好直接说与EV值成反比），与胶片
的感光度有正比关系，与物体的亮度有正比关系。
三、正确的暴光
一般来讲，胶片（或底片）可以记录物体亮度最大相差10档的层次。也就是说，如果在一个画
面中，最亮的物体与最暗的物体相的亮度相差1024倍，胶片还是有能力记录下来。再暗的物体，
暗部将失去细节；再亮的物体，均成为白光一片。这11个挡的中间档为第5挡（V档）是一个暴
光适中的、最能反映物体层次的档次；另一方面，黑色物体和白色物体，在相同的照度下，对
胶片的感光能力也大不相同。其中间色调一般被定义为18%灰体（指反射18%的入射光。注意，
不是50%灰体！）。因此，一种机械的“正确暴光”的定义是：把18%灰体暴光成第V档所需要
的暴光组合（胶片速度、EV值）。这种定义仅供参考。事实上，由于被摄物体的多样性，可能
根本就没有什么“正确的暴光”，同时，由于不同表现手法的需要，可能又有好几个不同的暴
光值都是“正确的”。那么，怎样才叫正确的暴光呢？可以说，大家看了说好，能够体现主题
的细节或拍摄者的意图，就是正确的暴光。
四、暴光下限
指在特定情况下最小的可记录的暴光量。低于这个暴光极限，在胶片上（或其它记录设备上）
就记录不了被摄物体。也就是说，在什么样的条件下，一定亮度的物体/天体能够在底片上的暴
光量刚刚足够看得出来。因此，为了拍摄出某物体，必须使其暴光量超过暴光下限。为了取得
良好的效果，暴光量要超过暴光下限数档才行。暴光下限不仅与那些条件有关，还与背景亮度
等噪声有关（淹没效应）。暴光下限一般用最低可拍摄星等来表示。
五、胶片的暴光特性
胶片记录被摄物体是用其自身密度（不透光性）的改变来记录的，暴光越大，密度越大（底片
越黑），这种关系的理想暴光特性应该是直线（线性的），但实际上不完全是。随着进光量的
增加，胶片的特性可以分成如下5个部分和11个区域：
1、不响应部分。即在暴光小于一定量时，无论暴光量的大小，均不会留下暴光痕迹，底片仍然
为最透明状态。这等效于小于暴光下限，这也是倒易率失效的一个区域。为暴光区0。
2、开始响部分。底片密度随暴光量的增加而有反映，逐渐加快，但仍然为非线性，暴光量很小，
底片很薄，这也是倒易率失效的主要区域。为暴光区1-2。
3、线性部分，为主要胶片工作区域，为暴光区2-8，暴光量和密度适中。其中，最好的区域是
最中心的5，罗马数字V，在这区域的周围有丰富的层次。这就是上述正确暴光的第5档。
4、近饱和部分，底片密度随暴光量的增加开始缓慢增加、逐渐趋于不增加，底片很密，层次下
降，为区域8-9左右
5、饱和部分，底片密度已经达到最大值，不再随暴光量的增加而增加，底片最密。看一下胶卷
的片头，就处于这区域，为区域10。以上区域法来自美国摄影家亚当斯（《A·亚当斯论摄影》
）。这11个区中，邻近区域之间相差1档（1倍），0区与10区之间相差1024倍。
第二部分，暴光量的计算和相关性
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一、被拍摄天体的类别
天文常见的被摄物体有三类：固定点光源、移动点光源、固定面光源。固定点光源和面光源的例
子是用赤道仪跟踪拍摄恒星和星云，移动点光源不仅包含流星和人造卫星，也包括固定天空星迹
摄影（即把照相机放在固定的三脚架上，用B门长时间暴光，让恒星自己画出运行轨迹）。
二、暴光量的计算
1、对于固定点光源来讲，暴光量的大小影响照片光点的大小，以及最暗可见星等。
暴光量越大，同一颗恒星在照片上形成的光点就越大，能够在照片上找到的最暗的恒星的星等就
越低，即临界星等就约低。
2、对于移动点光源来讲类似，暴光量的大小也影响照片光线的粗细和亮度，也包括多暗的星可
以被记录下来。
3、对于固定面光源来讲，暴光量的大小影响照片的亮度（或底片的密度），有如下公式：
E=F×F / (B × S)
其中，E为正确的暴光时间（秒）；F是镜头/望远镜的相对光圈数（f4时取4，而不是1/4）；B是
天体的亮度指数（例如满月面为200）；S是胶片感光速度，以ISO为单位；
例如，用1000mm/f10的望远镜直接焦点拍摄满月的月亮，用胶卷ISO100，则暴光时间为：
E = 10 × 10 / ( 200 × 100 ) = 1/200（秒）
公式备注：
a. 暴光量与正确的暴光时间为反比关系
b. 这个B是真正光学意义上的亮度（只不过有一个系数），而不是几等星的那种天体的亮度。
至于这个公式的具体应用以及某些天体的亮度值，请参考Q先生的“谈天”网站的一篇文章
（
http://www.2-sky.com/04direction/11shoot_exposal.htm）
c. 由于这种暴光的“正确”，是把被拍摄主体放到胶片的第5区，因此，如果实际暴光时间为计
算时间的1/32，会在底片上什么也留不下（相差5挡，为0区），达到了暴光下限；如果实际暴光
时间为计算时间的32倍，会把主题在底片上暴成全密（也相差5挡，为10区，照片全白），达到
了暴光上限。
d. 这公式自然也适用于普通摄影。
三、暴光量与各依赖参数之间的关系具体解释如下：
1、与被摄物体/天体的亮度成正比。如果用星等表示恒星，则由于每差0.75等亮度相差一倍，
因此暴光量也相差一倍（1档）；每差5等亮度相差100倍。
2、与胶卷的感光度有关。例如ISO100与ISO200，或ISO400与ISO800之间，均相差一倍。具体讲，
暴光量与胶卷的感光度的ISO值成正比；同样效果的暴光时间与胶卷的感光度的ISO值成反比。
3、与镜头或望远镜的相对光圈有关。例如光圈F2.8与F4，或F8与F11，均相差一倍（2倍关系）。
f2与f4的光圈是4倍关系。具体讲，暴光量与镜头或望远镜的相对光圈的平方成正比；（这里，
光圈是一般为分数的那种，如光圈f4指 1/4，是传统意义下的光圈。由于f2.8比f4大一档，因
此1/2.8也比1/4大一倍，因此这种表示不会引起大小的误解）
4、与胶片的性能有关，例如倒易率失效问题
倒易率是指光圈与快门若同时向各自相反的方向变化，得到的暴光效果相同的暴光规律。例如，
用f2.8 1秒，与用f4 2秒拍出的效果相同。实际上，若暴光时间很长（因为光很弱），暴光效
果对于时间的增加并不线性：f2 10分钟的暴光量，可能比f2.8 20分钟的暴光量大20%，而且越
长时间的暴光就越没有效果。这就需要在长时间暴光的情况下做补偿，或采用大光圈来避免长
时间暴光，或选择倒易率不太失效的胶卷等方法来减少影响。倒易率失效也同样出现在非常短
时间的暴光上，天文摄影一般用不到，已经超出本文讨论的范畴。
以上，对于任何摄影都是正确的，包括恒星、彗星、星云、月亮等天体。对于天文摄影中最常
见的点光源（恒星，或短焦距下的行星），有以下规则：
5、与镜头的焦距有关
在能够分清非点光源的情况下，暴光量与焦距无关（这在面光源的暴光公式中能够看出来），
在点光源的情况下就完全不一样：暴光量与镜头的焦距的平方成正比。请注意，不仅有关，而且
相关性很大。为什么呢？焦距增加，镜头的绝对口径相应增加，聚光能力自然成平方增加。乍一
看，增加焦距是提高暴光量的有效方法，实际上要注意，这是在其它均不变的条件下，尤其是相
对光圈不变。假如100mm口径 f/5的折射镜子，加上x2的巴洛夫镜后，尽管焦距变成2倍而使得暴
光量增加2档，但相对口径也变为f/10使得暴光量减少2挡，因此暴光量并没有没变化。事实上，
要保持相对口径不变而增大焦距的代价是沉重的，用Nikon的镜头举例：180mm/2.8镜头6000元，
300mm/2.8镜头3万元，400mm/2.8镜头7万元！这个例子极端了点，反映出大口径需要付出非常大
的努力，对于望远镜也是一样的。另一方面，在小焦距的情况下，一般镜头的光圈也不容易做大，
比如最早Nikon有一款13mm超广角，最大光圈才f5.6，Sigma公司20mm广角镜头做到了f1.8，也是
最近新出不久。最容易做成大相对口径的焦段是50mm焦距的标准镜头，一般有f1.4，甚至有f1.0
的商品可以买到。这样，与其说暴光量与镜头的焦距有关，还不如说与镜头的口径有关，这样更
容易理解。由此引出一个差别，望远镜的表示方法与相机的镜头不一样：100mm f4的折射镜，表
明口径100mm而不是焦距100mm，而100mm f4的镜头，100mm为焦距（口径只有25mm），因此，当
你自豪的向一个摄影家宣称你有一个150mm f5的折射镜子的时候，他可能不以为然，就不要怪他
/她了。
对于移动点光源，上述1-5条规律仍然适用，但要增加以下第6条规律：
6、与运动速度有关，速度与暴光量成反比。例如，若其它条件相同，一个快一倍的物体，需要
在亮度上亮0.75等，才有相同的暴光量（在照片上看起来一样）。这样，同为1等星，在固定摄
影是可以拍的非常清楚，而1等的流星就很难拍摄下来。
第三部分，常用天文摄影暴光参数
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这里给出一组常用暴光值和暴光下限，是根据自己的拍摄情况估计值，条件为：胶卷400度，镜
头焦距50mm，暴光相对口径f/2.8。其它组合可以根据各条件对暴光的影响关系导出。
1、跟踪摄影，即用赤道仪跟踪天体的运行。在这种情况下，恒星暴光下限可用以下公式估计：
ELM = log(D×D×S×E) × 2.512 - 8.5
其中，D是镜头的口径mm，S是胶卷的ISO值，E是暴光时间秒，log是取常用对数，结果ELM即为
暴光极限星等。按照此公式，给出一些暴光组合的极限星等如下（均为ISO 400胶卷）：
焦距50mm， f2.8，暴光20分钟，ELM = 12.8等
焦距20mm， f3.5，暴光15分钟，ELM = 9.3等
焦距80mm， f2， 暴光20分钟，ELM = 13.8等
焦距200mm，f2.8，暴光20分钟，ELM = 15.1等
焦距400mm，f4， 暴光20分钟，ELM = 15.8等
焦距900mm，f10， 暴光20分钟，ELM = 15.6等
这公式是理想情况下的结果。如果有光害，可能要减少1-2等，跟踪不利也达不到计算值。
对于超过极限星等的恒星，自然是越亮的，在底片的面积就越大，而且基本上成正比。
标准暴光时间：20分钟，标准极限星等：12等，对于8等星以上都会有很好的表现。
对于星云的拍摄，根据星云亮度的不同暴光参数可能会有很大的变化，而且暴光大一点效果会更
好。例如对于M31（仙女座大星云）、M42（猎户座星云），暴光时间30分钟就可以取得不错的效果。
暴光时间再长，会体现更多的边缘细节，但中心部分会过暴。其实，不要以为长焦镜头才可以拍摄
星云，标准镜头可以拍摄M31等大角度的星云，只不过有效面积稍微小了点。我曾经用16mm的鱼眼
镜头拍摄银河时，在角落里把M31清楚的拍了下来。
2、固定恒星轨迹摄影
一般为体现恒星周日运动，属于慢速（0.25角分/秒左右）。标准暴光时间：60分钟（f5.6），暴
光下限为6等（f5.6）,对2等或更亮星效果良好。也可以进行数小时的暴光以便取得更长的星迹
（每小时15度），但应相应减小光圈。
3、铱星
铱星是人造卫星，运动速度中等（约30角分/秒）。超过-1等才有拍摄价值，否则过于暗淡，
暴光下限约为3等。标准暴光时间：30秒。有光害时，应减少到20秒，即提前10秒开拍，最量
10秒后结束。在光害不大的地点，也可以采用跟踪的形式，让背景为星空。
4、其它人造卫星
根据高度，越高的人造卫星、距天顶越远，则速度越小。国际空间站（ISS）高度四百公里左右，
亮度经常变化，可达0等以上，暴光效果一般，暴光下限约为3等，标准暴光时间2-6分钟（根据卫
星的高度和所选择镜头的角度有关）。
5、流星
流星速度范围变化很大，距离越远的流星，角速度就越小，但亮度就没有近处那样亮。如果流星
的速度为45度/秒，那么，由于速度比普通人造卫星快百倍左右，暴光下限为-2等，-6等以上的流
星才能有比较好的拍摄效果。流星的暴光方法详见第四部分第6小节。
第四部分，天文摄影暴光量问答
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1、为什么我的星云摄影没有细节？
一般来讲，这是星云的细节已经在暴光下限以下。这可能有如下几个原因：
a、暴光值不够。例如，光圈太小（如f6或更小）、暴光时间太短（如10分钟以下）。对比一下
成功照片的拍摄参数即可以了解自己的照片暴光值是否足够。
b、底片不够灵敏（ISO值太小）或者倒易率失效（光圈小，取更长的暴光时间也无用）
c、被拍摄星云太暗（查一下星图或有关资料，看一下是否总亮度过低或面积太大）
d、有一定的光害，使得天空背景的亮度接近或达到了被摄星云的亮度。
e、跟踪不好，导致本来不亮的小区域星云扩散到更大的区域。
f、有风，同时三脚架不稳定，导致长焦距的镜头/望远镜隋风晃动。
2、如何确定某一地点的光害程度？
我们在估计一个观测地点的观测条件，尤其是光污染时，往往用视觉极限星等来衡量，其特点是
非常方便、直观，但也有其局限性，尤其是对于低光污染程度估计不准。这是因为，在视觉极限
星等为5等的情况下，表明每平方角分的天空亮度已经接近5等，掩盖了5等星，属于中度污染。
而每平方角分的天空亮度为7等时，污染也很厉害（差了6倍），难道我们能够正确的估计出来？
由于我们主要的问题是光污染对摄影有什么影响，因此最好是直接拍照片进行试验。尽管在上面
引入暴光极限星等，但与光污染关系不是很大，不能用于估计光污染。应该对底片的密度进行测
量或估计。利用f/2.8的光圈（这一光圈是比较常用的较大光圈）和20分钟的暴光时间（正常能够
忍耐的较长的暴光）以及ISO400的胶卷（廉价的“高速”卷），拍摄天空，如果底片出现比较明
显的密度（负片底片发灰开始变得不透明，大约进入2-3区，相当于正常摄影欠暴2-3档的密度），
说明光害已经到达了不可容忍的程度！拍摄星云就大受限制了。离开一个大城市如果不超过几十
公里以上，是不会有更好的条件的。
3、轻微的光害对拍摄星座有什么影响？
假如不拍摄暗的面光源，则轻微的光害对拍摄的影响就小得多。只要在上述拍摄测量中，底片密
度没有超过3区，就可以在冲洗时把天空压黑，同时恒星并没有受到太大的影响。
3、光害是如何影响暗星云的暴光的？
举例说明，在无光害时，拍摄某星云需要f/4、40分钟、ISO800的组合。如果有光害，在相同的
暴光参数下底片平均密度达到3区，那么凡是原来星云3区以下的暗部将被天光淹没，正常的4区
也受到一定的影响。尽管照片冲洗出来，天空可以完全黑暗，但不要忘记，冲洗时可以随意加密
调整的。把天空压黑的同时，有着与之相类似暴光量的星云，也必然被压黑得看不出来。相反，
没有光害的地点，相同的暴光量的前提下，由于底片整体密度薄，冲洗时就可以少加密或不加
密，星云就会在黑色天空中体现出来。因此，在这种光害条件下拍摄，完全没有必要暴光40分钟，
减半为20分钟就足够了。尽管底片整体密度变薄，冲洗时一处理，与暴光40分钟的底片应该没有
什么区别的。
4、对于快速移动的天体，如人造卫星、流星，如何提高暴光量？
这些移动天体的拍摄，一般要追求尽可能的暴光量，以便最后被摄物体看起来更明亮一些。有如
下几点：
a、把光圈开到尽可能的大。原厂的镜头，可以开到最大光圈，副厂的镜头和俄罗斯镜头，可以
在最大光圈的基础上缩小一档（为了追求清晰度，可以缩小1.5挡，为了追求亮度度，可以只缩
小半挡）
b、采用高速胶卷。由于被摄物体较亮、出现时间短，不存在倒易率失效的问题。
c、掌握一定的暴光时间。尽管对于被摄移动物体，暴光量与暴光时间无关，但背景的亮度与暴
光时间有关。不能把背景拍摄的太亮，使得冲洗时不得不加密反而降低了主体的亮度。大面积天
空的暴光不要超过区域2。
d、如果背景比较亮的情况下还要拍摄，也不要把大面积背景暴光成区域4，否则会喧宾夺主。
e、选择尽可能长的焦距。这时由于拍摄角度小，注意精确对准被摄天体。
5、恒星是点光源，但为什么亮星长时间暴光后，光点比较大？
这主要是因为，
a. 镜头光学性能不理想，未达到理论极限；
b. 即便是理想镜头，也会因为干涉环的作用产生衍射环，这些环的亮度是逐渐降低。只要有足
够的暴光积累，会越扩散越大。
c.胶片会串光。
可以粗略的认为，较亮的恒星，点光源的面积与暴光量（或恒星的亮度）成正比。举个例子：
1等星如果在照片上留下3平方毫米的面积，那么6等星大概会留下0.03平方毫米的面积。
6、对于今年11月18日流星雨的拍摄，有什么暴光的建议么？
有的。今年狮子座流星雨十几年难逢，如何抓住这机会，有如下建议：
a、购买一只大口径镜头。可能是标准镜头或广角镜头。前者口径大、质量好，但拍摄区域小，
能拍到的流星少。长焦距的镜头拍摄流星更属于守株待兔型，不过，一旦抓到，同样的流星，长
焦的效果（亮度）要好得多。由于今年ZHR比较大，因此有很大的机会的。相反，广角镜头拍摄
面积大，同样的一颗流星，在中焦镜头下很亮，在广角下就没那么亮。我自己目前可以进行流星
拍摄的镜头有：16mm/f2.8, 20mm/f1.8, 50mm/f1.4。除了20mm是Sigma的以外，其余都是俄罗斯
的。另外，我的原厂Nikor AF24-85/2.8-4，在广角端也有f2.8的口径，尽管是变焦，缩小一档
光圈后表现也不错，也可以应急使用。还有，拍摄流星不能用长焦距镜头，因为视角太小，抓到
流星的机会少，万一抓到，流迹很可能不全。
b、买几卷高感光度的胶卷，比如ISO800的甚至更高。用ISO400的尽管廉价，但仍然嫌低。不过
要注意，高感度的胶卷要有更好的拍摄环境才好用
c、寻找一个比较理想的拍摄地点，做一个背景暴光试验。利用三脚架和快门线，把镜头的光圈
调节到最大、缩小半挡、缩小1挡，选择你要使用的胶卷，分别进行暴光5分钟、10分钟、20分钟
的9次组合暴光试验（需要2小时左右），冲洗出底片和照片后，挑选出星迹粗度可以接受的最大
光圈、底片密度未达到区域3的最长暴光组合，作为流星摄影的工作光圈和最长拍摄持续时间。
例如，50mm/1.8的镜头，在f2.4下的星迹可以接受，就可以作为工作光圈；这个光圈下暴光10分
钟底片仍然比较薄，但20分钟则有一定厚度了，那么，暴光时间最长15分钟。
d、拍摄时，支好三脚架、对好焦距（无穷远）、用快门线和B门连续拍摄。如果只有一套相机，
镜头对准的区域何以固定，也可以移动变换。一般来讲，非常广角的镜头，可以把辐射点纳如视
野；标准镜头以上的中焦距，可以对向仰角45度左右或更高的天空，太低则流星出现的几率比较
小。但是，为了拍摄出艺术效果，往往要包含地面目标，因此在选择角度时，要进行一定的考虑。
如果相机比较多，大家可以联合拍摄，把相机尽可能的对向不同的天空。
e、如果胶卷多多，则可以天黑以后就开始拍摄，每固定的时间就过一张卷（如果15分钟拍摄一
张，8小时32张）；如果胶卷有限，则可以尽量放到后半夜或预报最大流星ZHR时间的前后。
f、拍摄时要做好记录，包括开始时间、结束时间、光圈、方位、期间的流星情况，还有相机镜
头胶卷等参数也要记录。
g、正常拍摄中如果出现了特殊值得记录的现象，例如火流行遗迹，应该打断正常进程进行拍摄。
流行遗迹拍摄时，一般用固定法，开始遗迹比较亮，可以暴光几分钟，甚至1、2分钟，以后可以
加长到十几分钟，不要更长，否则移动可能很大而使照片模糊。
h、如果有赤道仪，可以进行跟踪拍摄。好处是恒星为点状，很容突出成线状的流星，也便于分
析研究（例如精确测定辐射点）。缺点是不能包含地面景物（发虚）。
7、天文摄影的照片如何冲洗？
前面说过，底片可以记录10挡左右的明暗差别，因此，对于常规摄影讲，有比较大的暴光宽余程
度。而照片的动态范围就很有限，冲洗时可以把底片的一部分范围影射到照片上就足够了，因此，
冲洗时就就很有学问，不仅密度可以通过加密减密处理，连颜色也可以调整，所以有人把冲洗称
为二次创作。对于天文摄影，一般是在黑天，因此也自然要求照片的大面积北京是黑色的，这是
最基本的要求。但是，如果加密的太厉害，比黑色更“黑”，就会造成有用信息的丢失，因此一
般要把天空加密到刚刚全黑的临界点上。如果供外行欣赏，可以稍微黑一点，如果供研究和交流，
可以少加密一级，使照片并非全黑，而是有一点深灰（或深蓝、深红），以便体现更多的暗部细
节，同时色彩不要调整，以便体现本色。
8、用CCD作为感光器件效果如何？
CCD没用过，应该也有等效的ISO速度。从厂家宣传的广告上看，效果很不错、灵敏度很高，就是
价格贵。好的CCD性能价格比不高，是未来的方向。
lymex, 2001-10-16，修改于2001-10-17
12-06-2001, 09:33
亡羊补牢，如何拍天体(1)----流星雨？
俺就是为了体现俺的FM2的优势，滥用多重曝光，废了几张片子！
相信大家也从这里看到不少不错的流星雨作品，俺的不是:(
继续转贴，发现lymex也是计划用两部机，可惜我看到的晚了！
可以参考这里，大家看看先
平板模式
