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旧 01-31-2001, 09:04   #1
chyangwa
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探索彩色近摄

不易理解的“近摄”概念
大副 编译
中国摄影报 2000年12月1日 总第1111期

放大倍率(被摄体在胶片上的成像尺寸与被摄体的实际尺寸之比)大于1/10,则可称为“近摄”;放大倍率大于1/2,则可称为“微距”。

  当今有些摄影术语让人真有点丈二和尚摸不着头脑。举个例子,什么是“近摄”?我们曾请教过职业摄影师,查阅过摄影手册,也搞不清“近摄”的科学的、准确的定义:究竟什么情况算是“一般”的照片,什么情况又算是“近摄”的照片。然而,摄影器材和感光材料厂商们,都在用“近摄”这个词,也许他们找不到更合适的词语来描述其产品的特性。就我们自己的理解来说,放大倍率(被摄体在胶片上的成像尺寸与被摄体的实际尺寸之比)大于1/10,则可称为“近摄”。也就是在1/10这个界限上,由于放大倍率的增加,拍摄时大多数镜头开始需要曝光补偿了。

  为便于大家理解,这里用实例来说明(参看示意图)。首先,选择一个长约1.5英寸的小物件,和一把尺子并列放在一起。选择1.5英寸这个尺寸,是由于35毫米胶片的宽度正好是这个数。调整镜头,把小物件框入取景器,并在取景器中显示15英寸长的尺子,这时,小物件的成像大小是实际尺寸的1/10(1:10)。再调整镜头,让尺子6英寸的部分充满取景框,小物件成像大小就是实际尺寸的1/4(1:4)。如果1.5英寸的小物件完全充满画面,则成像大小就是其实际尺寸(1:1)。假如你的镜头能够更近,以至于能够拍下半个小物件,那么影像大小就是半个小物件的两倍,我们就称之为2X放大率(2:1)。

本文重点讨论彩色摄影中的近摄,其中包括器材要素,包括一些特别的技巧,掌握他们有助于拍出更好的近摄照片。

微距镜头:小光圈成像好

  微距镜头比一般近摄镜头的近摄能力更强;微距镜头小光圈时成像好,而普通镜头在中等光圈下成像好。

  用于近摄的最方便的器材是近摄镜。近摄镜一般标注有+1,+2,+4等数值(代表屈光度),使用时拧在普通镜头的前面。近摄镜很便宜,是一般影友从事近摄创作的最便捷的器材,缺点则是成像质量比专门的近摄镜头要差。所以,最好还是使用为近摄而专门设计的镜头。

新型变焦镜头中,有的具备“微距”能力。那么,“微距”和“近摄”的区别在哪里?有的制造商把这两个词混用,也有人用“微距是近摄的极端形式”这样的话来描述其中的关系。微距意味着具备该性能的镜头比一般近摄镜头近摄能力更强。镜筒上标有该镜头的最大的放大倍率,以及最近的对焦距离。

  真正的微距镜头,在底片上能够得到与实物同样大小的影像,或者实物的一半大小的影像。这些镜头,在小光圈下,如f/22、f/32,影像极为锐利,并提供最大的景深。另外一些镜头,并不是专门为微距或近摄而设计的,最清晰锐利的成像光圈则是最大光圈收缩两三档后的光圈。例如,一支100mm f/2.8普通镜头的最佳光圈可能是f/5.6,而不会是 f/22。

  景深和锐度的关系要弄清。对大多数镜头来说,更小的光圈可以获得更大的景深,然而,继续收缩光圈,越过最佳光圈时,整个影像的锐度就会损失。

  我们还发现,专门为近摄而设计的镜头,在表现色彩和影像细节的能力上,比普通镜头要更胜一筹。

用低感光度 彩色负片近摄

  当今低感光度的彩色负片能够拍出极好的作品,其质量能够与反转片匹敌;彩色负片比反转片宽容度大,能够减少失误。

  拍到优秀的彩色近摄作品,胶卷选择恐怕是最重要的因素之一。根据多年来收集的测试数据,我们发现慢速胶片更适合近摄。最近,不少胶片制造商设计生产了特殊性能的胶卷,提供不同程度的反差。如果你追求最饱和的色彩,就去买那种具备增强的饱和度、或极端饱和色彩的胶片。如果你喜欢柔和的色彩,可以考虑肖像胶片,这种胶片反差较低,色彩饱和度也相对低。

  准备本文的时候,我们浏览了30多年来积累的彩色近摄作品,感觉仍是反转片表现最出色。其颗粒相对于负片更细腻,细节更丰富,整体明锐度优于负片。但是,你千万别急于得出结论,以为我们的意思是所有的彩色近摄作品都应该用反转片——仅仅是极低感光度的彩色反转片(ISO25—ISO100),才能得到最抢眼的影像,而且曝光必须非常精确。当今低感光度的彩色负片也能够拍出极好的作品,其质量足以与反转片匹敌。不制作巨幅照片,你难以看出其中的差别。过去,用反转片制作照片很困难,要么得制作中间负片,要么得花很多钱直接印放。当今,有了数码技术,扫描一张反转片和扫描一张彩色负片一样省心。用彩色喷墨打印,也能得到不错的照片。

  近十年来,我们更倾向于使用彩色负片。负片的选择余地很大,而且曝光宽容度较大,使曝光失误的可能性减少。是用反转片还是用彩色负片,曝光宽容度上的差别是值得考虑的。

  要完美地表现色彩,使用电子闪光灯有很大的作用。这是除了胶片选择外另一个与色彩相关的重要因素。 (未完待续)

探索彩色近摄

(接上期)保证清晰度的技巧

拍摄这只蠕虫使用了两只闪光灯:一只在机项上,作辅光;另外一只离机闪光,位置稍高一些,作为主光。

  闪光灯不能完全凝固运动;开大光圈,使用高速胶卷,离被摄体近一些,闪光时间就会缩短,就可以得到更清晰的影像。

  很多摄影师以为,只要用了闪光灯,相机晃动或被摄体本身移动所产生的动态都会被凝固。并非如此。这是因为全光状态时,闪光持续时间最慢大约是1/1000秒,不足以完全凝固高速运动。

  光圈开大些,或使用高速胶卷,或离被摄体近些,需要的闪光时间就会缩短。

  值得注意的是,多数摄影者没有意识到当他们离被摄体更近时,他们需要更短的闪光时间或更快的快门速度,才能获得同样清晰度的影像。

  如果手持相机拍摄一朵花,同时用三脚架支牢相机也拍这朵花,你就会发现用了三脚架的影像更清晰(即使两幅照片都使用了闪光灯)。一条有效的解决途径是:不要总是用小光圈。这是因为,开大光圈,需要的闪光时间就短,甚至短至1/4000秒,就可以减小振动的影响。并且,光圈大些,就有条件将太阳纳入画面,影像更迷人。

  近摄时由于景深极小,所以焦点一定要聚在被摄主体最重要的部位上。譬如拍昆虫时,焦点在眼睛上,照片会更好看。你可以从3/4的侧面拍摄,让昆虫身躯部分都虚化;也可以正对着昆虫侧身拍摄,这样其侧面都处在焦点上。

  近摄的更重要的因素是摄影师本身。有好的设备,并不能确保拍到优秀的彩色近摄照片。记住摄影师的任务不仅仅是记录。你可以寻找图案感,设计感,寻找色彩搭配,寻找诱人的细节,寻找趣味中心。彩色近摄摄影,就像是用银盐和彩色染料创作一幅画,你有画笔,有画布,合理运用光线和调整被摄体,就可能创作出最好的照片。还有,在感觉拍到了好照片的时候,别轻易停下,还得尝试不同的方式,运用不同的光线,不同的角度,或再靠近一点,或改变光圈以变换景深。每变化一次,胶卷上就可能留下了更好的影像的潜影。

  (原文刊于PEPERSEN’S PHOTOGRAPHIC (美)2000年第9期)

chyangwa离线中   回复时引用此帖
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