piloteer

9月23日

走进开罗人的开罗

早晨一起床，就开始为昨晚在花园的乘凉而感到后悔，因为我的手指、脚趾上被蚊子咬了无数包包。埃及伊蚊不愧为蚊子中最著名的品种，咬的位置大多在指缝之间，而且咬后呈现出教科书式一洞一包的完美形态，稍一碰到，立刻奇痒无比。我一边不停地抓手抓脚，一边在脑子里温习今天的计划：撒拉丁古城堡、Khan Al-Khalili市场、Manyal Palace和Old Cairo的宗教混合区。Dr.H非常赞赏我今天的安排，在他眼中似乎这样一个伊斯兰的开罗的魅力远胜于法老的开罗。可能对于今天的开罗人来说，那些过去居住在这片土地上的人们所留下的遗迹的重要性远逊于现在他们所拥有的这个城市吧。
约8:15出门，步行至不远的机场大道，准备坐出租车去古城堡。Dr.H告诉过我，这段路大约需要7LE，先和司机谈好价钱再上车，谈不成不坐就是了。他反复向我强调埃及人是非常热情友好的，有时会有做生意的人乱喊高价，但那不是怀有恶意的，只是他们认为去埃及的外国人都是有钱人，多给点钱是应该的；还有少数人会不找给你零钱，但那是因为他们误以为这是富有的游客送给他们的钱，如果你向他们要找零，他们肯定就会还给你，不会赖的，当然最好还是自己身边多备零钱，省得麻烦。
我谨遵Dr.H的教诲，以6LE找了辆车，司机除了能用英文说数字外，就只能说阿拉伯语了，好在我在地图上指出地方之后，他立即做出一个“我明白”的表情。可是10分钟后，当他停车示意我到了，我却发现他根本就没明白。车停的地方是一个小型的广场，前方有一座漂亮的清真寺，广场另一边是一排店铺，广场边还三三两两地坐着些旅游警察。我运用自己丰富的想像力推测这是Khan Al-Khalili市场，不过算了，反正这里也在今天的计划之列，和一个语言不通的人争辩也不见得有用，既来之，则安之吧。
通过旅游警察之口，我证实了这广场正是Islamic Cairo的中心，边上就是著名的Khan Al Khalli。因为那清真寺的样子实在很好看，我就问警察我能不能进去，他点头，指指边上一个小门，说是专门给妇女走的，不过我得把头发全都包起来才行。我身边没有头巾，用衬衣包头又未免太过怪异，只好过其门而不入了。而Khan Al Khalli里店铺基本上都还没开门，显得冷冷清清，我在这里转了一小圈，发现野猫、野狗倒是很多，把我吓得落荒而逃。昨晚Dr.H跟我说开罗最热闹的时间是夜晚，尤其是这里，更是越晚越热闹，现在早上9点都还没到，我想还是等到晚上再来光顾这里比较好。
于是又找警察同志，询问去古城堡的方向，结果他说你打车去吧。我看看时间还早，就问他我用走的行不行。他很惊讶地看着我说：那起码要1个小时才够。我不死心，又找了个坐在路边的人问路。开罗人真的都很热情，虽然他们中的大部分人不会说英语，但一定会帮你找到一个懂英语的人来解答问题。我就在一大堆好心人的指引下重新回到机场大道，不到20分钟就看见远处山丘上的拱形屋顶和高耸的尖塔，心中大喜，手忙脚乱地穿过车来车往的马路后拐上小山丘，沿着城墙走。城墙脚下是一片真正的伊斯兰居民区，没有旅游警察，也没有路标，只有闲坐在路边吸水烟的男人们，还有羞涩地对我说着“Hello”的小孩和一群对我吹口哨的back street boys。这里的民房看上去和开罗大多数的楼房一样，很破旧，看上去好像“烂尾楼”一样，红砖还露在外面，最上面一层通常是只有框架，甚至连顶都没封。我在小巷中穿行，几乎绕城一周，却始终不得其门而入，就在我快要绝望的时候，终于看见几个警察，也看见了古城堡的入口。看看手表，果然已经走了1个多小时了。
这座古城堡是埃及被土耳其统治时的政治、军事和行政中心，距今有800多年的历史。城堡占地面积相当大，城中有四座博物馆、四座清真寺和旧时的皇宫。我原先一直以为其中的穆罕莫德·阿里清真寺是那位伊斯兰教先知所建，看了门口的介绍才知道是同名的土耳其国王主持下的作品，寺的历史也只有200年不到。不过这座清真寺本身的魅力并未因此而减弱，锡制的圆形屋顶旁，6座召唤教徒用的宣礼塔直插蓝天，浓郁的伊斯兰风情扑面而来。我没有急着进寺参观，站在城墙上，正好可以俯瞰整个Islamic Cairo，灰蒙蒙的民居中点缀着大大小小清真寺的尖顶，让人很容易联想到在其中某个不知名的街区，一千零一夜的故事正在上演。
进入穆罕莫德·阿里清真寺照例需要脱鞋，门口还备有可以把人全身盖住的披风给衣着过于暴露的女性。由于那位土耳其国王被埋葬于寺中，所以民众已经不来此祷告，变成一个纯粹的景点。一进入大殿就被从屋顶开始一层层挂下来的千盏透明玻璃灯所吸引，灯泡的亮度不高，柔和的灯光交相辉映，让浮躁的心一下子沉静下来。大殿中有不少旅游团在导游在带领下席地而坐，不过因为寺的面积相当大，所以一点也不显得拥挤。我也拣个角落席坐下，抬起头，看着天上繁星般的灯光。不时会有悠扬的颂经声在耳边回响，那是导游在向游客介绍高达52米的拱形屋顶所具有的良好的回音效果，确保阿訇颂读可兰经的时候，寺中的信众都能够听清。清真寺中是不供奉人像的，只是大殿一侧有一块凹进去的地方，那是麦加的方向，边上还有个楼梯，通向阿訇讲经的讲台。我的爱发呆的老毛病又犯了，居然在这人来人往的地方发了很久的呆，才依依不舍地离开。
城堡中另有军事博物馆和警察博物馆等，我对展览的内容不太感兴趣，但其建筑还是值得一看的，前者曾是王宫，后者坐落于一个半地下的遗址边。出城堡时已经12：30，在门口找了辆出租车去城中心的Manyal Palace（13LE）。这是过去一个王子的宫殿，高高的围墙里绿树成荫，倒是个避暑的好去处。宫里有个Hunting Museum，放着很多动物标本，没什么特别好看的。倒是王子住的一幢两层小楼，内部装饰使用各种色彩鲜艳的马赛克，家具表面镶嵌着贝壳，是典型的伊斯兰风格。
从地图上看Manyal Palace附近有地铁，离开后便按图索骥，找到地铁站。售票窗口人头攒动，不排队，谁先挤进去谁买。等我挤上去后，用英文加地图比划了半天才买到票，很便宜，只要0.5LE。开罗的地铁很旧，车厢是不密封的，而且有很大一段都在地上行驶，倒更像是电车。坐地铁的人很多，但每次有座位空出来，都没有人会去抢，大家很自觉地环顾四周，让年长者或是妇女坐。说真的，今天大半天的行走，让我对开罗人留下非常好的印象：在街上有身材臃肿的老年妇女走不动，会有三四个人上前扶她。我对穆斯林了解不多，不敢随意评论，但发现他们之间的和睦友爱可能却是我们所不及的。常常会看到两个人在握手寒暄，好不亲热的样子，实际上他们只是刚刚认识或是问路而已。对了，埃及人非常喜欢握手，来这里以后，我每天都要跟人握手N次。
地铁虽旧，速度倒不慢，很快就到了Old Cairo。这里是开罗的宗教混合区，住在这里的Coptic人信奉基督教，据传当年基督耶稣和圣母玛利亚曾从耶路撒冷来此避难，因此有几座非常古老的教堂。Dr.H盛情推荐我来这里，是为了向我证明伊斯兰教并不排斥其他宗教，是非常宽容和尊重别人的，果然一出地铁站就看见好几座建筑物上竖着十字架。
进入一座小院门，发现正对着一段木楼梯，楼梯尽处已是教堂内部，里面古色古香, 全是木结构，但除此之外我就没发现什么特别之处了，后来才知道这是世界上唯一一个悬挂着的教堂，所以获得了“悬挂教堂”（hanging church）的别名。原来旧开罗地区因为抽取地下水的缘故，整个地层都不同程度地下陷，悬挂教堂所在的位置原先是一座城堡，而教堂就建在架在两座塔间的木头上，下面全是空的。
从悬挂教堂出来后经过一个地层下陷的遗迹，再往前走，地层下陷得更严重，整片街区都是低于地表的。这些地下街道中至今仍留着几个非常重要的教堂，一座是耶稣曾到过的，另一座是摩西当年出埃及时出发的地方。西方游客参观这两座教堂时都非常虔诚，对我来说虽只是景点而已，但也能感受到一种肃穆的气氛。
回招待所仍是坐地铁，又快又省钱。晚上7点依约和Dr.H、Dr.N一起吃饭，我早已是饥肠辘辘，对埃及人来说却还太早。晚饭的内容是埃及风味的海鲜，因为埃及紧贴地中海和红海，所以可以吃到非常新鲜的海产：鲜到不行的海鲜浓汤、蘸着孜然粉的炸虾、包着辣椒的明火烤鱼，每一样都是那么好吃。吃饭的时候正逢一天五次的祷告时间，电视里、广播里都播放祷告的内容。我问他们为什么不需要去清真寺祷告，Dr.H告诉我，平常的祷告只要自己做就可以了，只有星期五才需要集中在清真寺做。
饭后两位Dr.陪我重回Khan Al-Khalili市场,晚上这里果然热闹得多，咖啡店里坐满了吸水烟的人们，以本地人居多，也有尝新鲜的游客。夜晚的Khan Al-Khalili给我的感觉非常好，因为它不是一个仅仅面向外国游客的景点，它是一个至今仍为当地人所喜爱的市场，游客们在这里选购旅游纪念品，当地人也热衷在这里购买金饰、地毯之类的。它不是一个仅供欣赏的标本，而是当地人的生活状态一种真实写照。我们在市场一直逛到11点才回招待所。路上，我看着车窗外通明的灯火和熙熙攘攘的人流，我知道，开罗人的夜晚才刚刚开始。